De voorstijl zaag ik direct uit een balk van 4x10cm, zodat die lekker stevig wordt. Voor de verbindingen tussen de delen van de zijpanelen gebruik ik geen gewone witte houtlijm, maar extra sterke poly-uretaanlijm (bruislijm). Daarnaast verbind ik deze delen met of heel veel lamello's of een nette houtverbinding.
Gezien de enorme breedte moet ik in de deuren misschien wel diagonale steunlatten toepassen om te zorgen dat ze niet uitzakken. Merk ik vanzelf wel.
Het is weer erg koud in de schuur; ik hou het alleen vol met volledige pooluitrusting... Dan te bedenken dat ik aan deze kast begon in mijn korte broek.
Ik doe dat op maat zagen van ruw hout alsvolgt:
- Vanuit de tekening maak ik een zaaglijst waarop ik steeds kan afkruizen wat ik klaar heb.
- Met de handcirkelzaag zaag ik de planken ten minste 1 cm te breed af. Als ik een rechte zijkant heb met de gelijder, anders op een lineaal.
- Met de afkortzaag maak ik de planken op lengte plus 2 cm. Hierbij kies ik zodanig dat de slechte plekken zoveel mogelijk vermeden worden. Ik zet het nummer van de plank op de kopse kant om me verderop niet te vergissen.
- Met de vandikte-bank maak ik de planken recht en glad, met dit hout kom ik dan ongeveer op 3.7 cm dikte.
- Met de tafelcirkelzaag maak ik de zijkanten van de planken nu echt recht en precies op breedte. Meestal vallen er nu toch nog een aantal planken af die te krom of getordeerd zijn.
- Met de tafelcirkelzaag zaag ik de plank nu over dwars doormidden zodat ik een 2.2 cm dikke plank overhou voor het frame en een 1 cm dikke plank voor een paneel.s
- Met de vandikte-bank maak ik de planken nu precies op 2 cm dik.
- De dunnere latten voor de panelen komen wel weer als ik de panelen ga maken.
- Ik herhaal het hele proces nog een keer voor de halverwege afgevallen planken.
Hier zie je de houtverbinding en een profiel. Ik ben er niet echt tevreden over: het profiel voegt weinig toe en heeft iets te weinig vlees om mooi te worden. Door het profiel moet ik de houtverbinding ook overdreven complex maken, wat de nette afwerking niet ten goede komt. Ik besluit geen profiel toe te passen en kan daardoor gelukkig een simpeler pen-gat verbinding gebruiken.
6 jan 2006 -
Het paneel krijgt een smalle rand en is in het midden dikker.
Ik heb vandaag ontdekt hoe je zo een schuine rand maakt:
door het paneel dwars over de zaagmachine te trekken langs een aanslaglat (zie de foto rechts).
Dat werkt snel en mooi.
Ik heb ook nog geprobeerd om de schuinte stijler te krijgen door de aanslag lat niet op 90 graden maar op 45 graden te leggen, maar dat leverde een veel minder mooi resultaat op. Ik denk dat ik de echte panelen maak door een wat kleiner zaagblad te gebruiken.
7 jan 2006 -
Ik zaag de sleuven (van 6 mm) voor de panelen simpelweg met de cirkelzaag, over de hele lengte van het hout.
Dat kan omdat ik de pennen ook precies 6 mm dik maak, en ik de borst aan de buitenkant even door laat lopen (zie foto rechts).
Om te zorgen dat de sleuven netjes over de hele lengte even breed blijven gebruik ik een kam van pennen (een pennenbord) om het hout precies bij het zaagblad goed tegen de geleider aan te drukken: dat werkt veilig, precies en snel.
15 jan 2006 -
Na het zagen van de pennen (makkelijk met de cirkelzaag) ben ik er aan toe om de gaten uit te boren.
Ik heb daarvoor bij de frezenshop een handige boor/frees ontdekt.
Gewoonlijk maak ik sleuven door met een boor een aantal gaten vlak naast elkaar te maken,
en daarna met de beitel de tussenstukjes wegkappen. Gaat wel, maar is altijd veel werk.
Met deze boor/frees kan ik ook de tussenstukjes gewoon wegboren, en daarna de sleuf glad afwerken.
Dat komt door de hardstalen inzet en de manier van slijpen. Zeer handig!
Ging uitstekend, maar ik was (door de kou?) iets te ruw met het afwerken en mijn nieuwe boor brak halverwege de klus af. Kon ik de rest toch met de beitel doen. Ik heb wel gelijk twee nieuwe setjes besteld.
Eerst verlijm ik het frames om de panelen heen (hierbij ben ik heel zuinig met de lijm om vooral de panelen zelf niet te verlijmen), daarna de kanten er dwars op, die het geheel stijf en sterk gaan maken. Dat laatste doe ik met constructielijm (polyuretaanlijm) omdat die iets sterker hecht dan de normale witte houtlijm.
Nu eerst nog de sierlijsten voor de voorkant maken (die worden het verlengde van de sierlijstjes van de kap) en de bouten uitmeten om het geheel aan elkaar vast te zetten. Daarna kan ik beginnen met het uitmeten en maken van de deuren.
